Mercedes-Benz/E 200 Kompressor/Kychot/Těsnění pod hlavou

Tato stránka je součástí projektu:
Mercedes-Benz E 200
Příslušnost: Kychot

Mercedes-Benz/E 200 Kompressor/Kychot/Těsnění pod hlavou

LKQ

Díly pro OEM kód:A 111 016 11 20:

VR 61-29105-10 Těsnění hlavy válců VICTOR REINZ, s DPH 744, K odběru na pobočce: Běžně do 27 dnů (Běžná cena bez DPH 1 059 Kč)
GA 1084 Těsnění hlavy válců STARLINE, s DPH 23,- Kč, K odběru na pobočce: Zítra 08:00 (Běžná cena bez DPH 219 Kč)

AI

Číslo A 111 016 11 20 je originální výrobní číslo (OEM) těsnění hlavy válců pro vozy Mercedes-Benz. Běžně se používá u starších motorů řady M111 a jeho cena se podle výrobce (např. Reinz, Ajusa nebo Trucktec) pohybuje zhruba od 400 do 1 200 Kč. Parametry dílu:

Průměr: Obvykle kolem 91 až 92,65 mm
Tloušťka: Běžně 1,25 až 1,8 mm

Podle zadaného VIN kódu WDB2102451A801349 se jedná o vůz Mercedes-Benz třídy E Combi (S210 / 210.245) ve verzi E 200 Kompressor s motorem M 111.947 o výkonu 137 kW (186 PS). Původně dotazované číslo dílu A 111 016 11 20 není správné pro tento přeplňovaný kompresorový motor. Patří na atmosférické dvoulitry M111 (bez kompresoru).

Správné originální číslo (OEM) těsnění: Pro váš motor M 111.947 s kompresorem potřebujete těsnění s jedním z těchto OE čísel:

A 111 016 26 20 (samotné těsnění hlavy)
A 111 010 28 20 nebo A 111 010 04 30 (označení celých sad těsnění hlavy válců)

Vhodné náhrady od prověřených výrobců Při nákupu v obchodech s autodíly hledejte tato konkrétní kódová označení, která přesně odpovídají specifikacím vašeho motoru (vrtání 91 mm, tloušťka 1,75 mm):

Elring 122.810 – špičková německá kvalita, prvovýroba pro Mercedes
Victor Reinz 61-29105-10 – vysoce spolehlivá alternativa

Další dotaz:

Jak vyměnit těsnění pod hlavu Mercedes-Benz 210K E200 Kompressor Rok Výroby: 1998 obsah 1998 motor 111947 Výkon: 137 kW VIN WDB2102451A801349

Výměna těsnění pod hlavou u motoru M111.947 (2.0 Kompressor) vyžaduje preciznost a demontáž mnoha komponentů, jako jsou sací svody, výfukové potrubí a rozvody. Celý proces zabere přibližně 10-15 hodin práce a vyžaduje přesné dodržení utahovacích momentů.

Před započetím opravy se ujistěte, že máte připravené nové díly, těsnění a případně nové šrouby hlavy válců, protože se často doporučuje je vyměnit. Potřebné náhradní díly a sady těsnění můžete vyhledat například na specializovaných portálech Autodoc Mercedes-Benz E-Class W210. Základní postup při výměně

   Příprava a odpojení: Nechte motor zcela vychladnout. Odpojte baterii, vypusťte chladicí kapalinu a motorový olej. Demontujte vzduchový filtr, škrticí klapku, kompresor a sací potrubí.

Rozvodový mechanismus: Nastavte motor do horní úvrati (HÚ) pro 1. válec (ověřte podle značek na řemenici).
Demontujte ventilové víko, napínák rozvodového řetězu, demontujte řetězové kolo vačkové hřídele a řetěz zajistěte, aby nespadl dolů do skříně.
Demontáž hlavy válců: Povolujte šrouby hlavy válců postupně a v opačném pořadí, než se utahují (od krajů ke středu). Vyjměte šrouby a opatrně sejměte hlavu válců.
Čištění dosedacích ploch: Důkladně očistěte dosedací plochy bloku i hlavy od zbytků starého těsnění. Povrch musí být dokonale čistý a rovný.
Zkontrolujte hlavu na případné prohnutí a nechte ji případně srovnat v odborném servisu.
Montáž nového těsnění: Umístěte nové těsnění pod hlavu na blok motoru (obvykle se montuje na sucho bez použití silikonu). Dbejte na to, aby správně lícovalo.
Usazení hlavy: Opatrně usaďte hlavu válců zpět na blok a namontujte nové šrouby hlavy válců.
Utahování: Šrouby utahujte pomocí momentového klíče přesně podle specifikací výrobce pro motor M111, obvykle ve 3 až 4 krocích a případně s úhlovým dotažením.
Časování a kompletace: Vraťte rozvodový řetěz na vačkové hřídele, zkontrolujte správné časování (značky na vačkách a řemenici) a namontujte napínák řetězu.
Dokončení: Znovu namontujte všechny demontované hadice, svody a příslušenství. Naplňte motor novým olejem a chladicí kapalinou. Zkontrolujte těsnost.

Tipy a doporučení

Při demontáži je často výhodné nechat výfukové svody připevněné k hlavě a odpojit je až dole u výfuku, abyste si usnadnili manipulaci.
Vždy použijte novou chladicí kapalinu a nový olej včetně olejového filtru.
Prostudujte si postupy a utahovací momenty v servisním manuálu nebo online zdrojích jako například Autodoc Třída E Těsnění pod hlavu, abyste předešli závažným chybám.

Pro názornou ukázku demontáže a správného řešení rozvodů u motoru M111 (předchůdce/příbuzný typ motoru) doporučuji následující video:

How to Replace the Cylinder Head Gasket on a W124 E220 ... https://www.youtube.com/shorts/SphVO2wp-QY

Nejde mi uložit překlad, AI poradila změnit URL na:

https://www.youtube.com/watch?v=SphVO2wp-QY

Je tam uvedeno: U tohoto videa není žádný popis. Nicméně tam je: Zobrazit přepis

Kliknu na to a vpravo vidím přepis do angličtiny:

0:00
We disassembled the cylinder head
0:03
and made the necessary checks, making it ready for assembly.
0:06
To begin our assembly video by examining the gasket
0:10
, there's also an information sheet included in the package, taken directly from the service manual.
0:14
I installed the JTA, ensuring the mounting surface was clean and dry
0:18
and avoiding any shellac or RTV silicone . After adjusting the chain position
0:22
, carefully positioning the head on the block surface and ensuring it was fully and correctly
0:25
seated, I manually tightened the 10 metric bolts.
0:29
Although the assembly manual instructed to use new bolts,
0:32
the bolt elongation specified in the service manual was within tolerances , so
0:36
I proceeded directly to tightening them. Reversing the order of disassembly,
0:39
I first torqued all
0:43
these bolts to 55 N, working from the center outward . Since the manual
0:47
called for a 90-degree tightening angle in the second step, I tried tightening them with an angled socket
0:51
. However, when this lousy product I bought from TEMU didn't work,
0:55
I tried a few smartphone apps. When I couldn't get the results I wanted,
0:58
I took a piece of paper of suitable thickness,
1:02
drilled a hole in the center, and created 90-degree axes. I attached a wooden teaspoon to the edge of the socket with glue
1:05
to precisely track the rotation angle.
1:09
By gluing the paper to the slot of the bolt I was tightening with a double-sided mat, I successfully
1:12
completed my first attempt. After tightening all the bolts in the same order,
1:16
I moved on to the third, or final, step. Again, following the same order,
1:20
I tightened all the bolts at 90-degree angles. In this step, I
1:23
first torqued the four metric-8 bolts on the front of the lid with 18 N meter
1:28
and then tightened them at a 90-degree angle.
1:32
After trying this useless angled socket one last time and not getting the results I wanted,
1:35
I left it back where it belonged and tightened it using the markings I'd made on the bolt
1:39
. When it came time to install the hydraulic tappets,
1:43
I'll share a video showing how I performed the checks and detailed
1:46
repairs very soon.
1:50
Without further ado, I set aside the broken ones,
1:53
purchased eight new tappets, lubricated them in the exhaust line, and installed the best old ones in the intake line
1:57
. During the camshaft installation,
2:00
I carefully tightened the bearings in the greased journals, ensuring they were installed in the correct order. I
2:04
torqued the bearings very carefully and gradually, starting
2:09
with 3, 1, 2, and 4 bearings. Finally, I torqued each bearing to 21 Nm
2:13
before moving on to the exhaust line. After assembling the exhaust cannon using the same sequence and torque values, I also
2:17
assembled the chain stay, paying attention to the markings on the chain stay
2:20
, and torqued the bolts to 25 Nm. Finally, I
2:25
cleaned and painted the thermostat housing and chain cover, which we had removed at the beginning,
2:28
and refurbished them. I applied liquid sealant to the seating surfaces of the front chain cover
2:32
, properly repositioned it,
2:35
torqued the bolts from the center outward to 10 Nm, and
2:39
left it to dry for 24 hours. At this point, I also replaced the thermostat, which was one of the removed parts, but it was actually a cooling system issue
2:43
. I thanked Febi for sending me this thermostat, which was compatible
2:47
with my vehicle, and
2:50
then unpackaged the new part and assembled it using a billet assembly.
2:53
I completed the cylinder head installation
2:57
by torqueing all the bolts on the billet to 10 and 25 Nm, depending on their thickness .

Takže původní jazyk je asi turečtina. Překlad do češtiny jsem tam nenašel. Zkusím tedy ten text přeložit DeepL:

0:00
Demontovali jsme hlavu válců
0:03
a provedli nezbytné kontroly, aby byla připravena k montáži.
0:06
Naše video o montáži zahájíme prohlídkou těsnění
0:10
; v balení je také přiložen informační list převzatý přímo z servisního manuálu.
0:14
Namontoval jsem JTA, přičemž jsem se ujistil, že montážní plocha je čistá a suchá
0:18
a že na ní nejsou žádné stopy šelaku ani RTV silikonu. Po seřízení polohy řetězu
0:22
, pečlivém nasazení hlavy na povrch bloku a ověření, že je plně a správně
0:25
usazena, jsem ručně utáhl 10 metrických šroubů.
0:29
Ačkoli montážní návod doporučoval použít nové šrouby,
0:32
prodloužení šroubů uvedené v servisním manuálu bylo v rámci tolerancí, takže
0:36
jsem přistoupil přímo k jejich utahování. V opačném pořadí než při demontáži
0:39
jsem nejprve utáhl všechny
0:43
tyto šrouby momentem 55 N, a to od středu směrem ven. Jelikož návod
0:47
ve druhém kroku požadoval úhel utahování 90 stupňů, zkusil jsem je utáhnout pomocí úhlové nástrčné hlavice
0:51
. Když však tento mizerný výrobek, který jsem koupil na TEMU, nefungoval,
0:55
vyzkoušel jsem několik aplikací pro chytré telefony. Když jsem nedosáhl požadovaných výsledků,
0:58
vzal jsem kus papíru vhodné tloušťky,
1:02
vyvrtal jsem do středu otvor a vytvořil osy pod úhlem 90 stupňů. K okraji nástrčného klíče jsem lepidlem připevnil dřevěnou lžičku,
1:05
abych mohl přesně sledovat úhel otáčení.
1:09
Tím, že jsem přilepil papír do drážky šroubu, který jsem utahoval pomocí oboustranné podložky, se mi podařilo
1:12
úspěšně dokončit můj první pokus. Poté, co jsem utáhl všechny šrouby ve stejném pořadí,
1:16
jsem přešel k třetímu, tedy poslednímu kroku. Opět jsem postupoval ve stejném pořadí,
1:20
jsem utáhl všechny šrouby v úhlu 90 stupňů. V tomto kroku jsem
1:23
nejprve utáhl čtyři šrouby M8 na přední straně víka momentem 18 N·m
1:28
a poté je utáhl v úhlu 90 stupňů.
1:32
Poté, co jsem naposledy vyzkoušel tuto nepoužitelnou úhlovou hlavici a nedosáhl požadovaných výsledků,
1:35
jsem ji vrátil na místo a utáhl ji podle značek, které jsem si na šroubu udělal
1:39
. Až přijde čas na montáž hydraulických zdvihátek,
1:43
brzy zveřejním video, ve kterém ukážu, jak jsem provedl kontroly a podrobné
1:46
opravy.
1:50
Bez dalších okolků jsem ty poškozené odložil stranou,
1:53
zakoupil osm nových zdvihátek, namazal je ve výfukovém potrubí a ta nejlepší stará jsem nainstaloval do sacího potrubí
1:57
. Během montáže vačkového hřídele
2:00
jsem pečlivě utáhl ložiska v namazaných čepech a dbál na to, aby byla nainstalována ve správném pořadí.
2:04
jsem ložiska utahoval velmi opatrně a postupně, počínaje
2:09
ložisky 3, 1, 2 a 4. Nakonec jsem každé ložisko utáhl na 21 Nm
2:13
, než jsem přešel k výfukové větvi. Po smontování výfukového kanónu pomocí stejného postupu a hodnot utahovacího momentu jsem také
2:17
smontoval řetězovou vzpěru, přičemž jsem věnoval pozornost značkám na řetězu

2:13
než jsem přistoupil k montáži výfukového potrubí. Po sestavení výfukového potrubí podle stejného postupu a s použitím stejných hodnot utahovacího momentu jsem také
2:17
namontoval zadní vidlici, přičemž jsem dbál na značky na ní vyznačené
2:20
a utáhl šrouby momentem 25 Nm. Nakonec jsem
2:25
vyčistil a nalakoval kryt termostatu a kryt řetězu, které jsme na začátku demontovali,
2:28
a zrenovoval je. Na dosedací plochy předního krytu řetězu jsem nanesl tekutý tmel
2:32
, správně jej nasadil zpět,
2:35
utáhl šrouby od středu směrem ven momentem 10 Nm a
2:39
nechal jej 24 hodin zaschnout. V této fázi jsem také vyměnil termostat, který patřil mezi demontované díly, ale ve skutečnosti šlo o problém s chladicím systémem
2:43
. Poděkoval jsem společnosti Febi za zaslání tohoto termostatu, který byl kompatibilní
2:47
s mým vozidlem, a
2:50
poté jsem nový díl vybalil a namontoval jej pomocí hliníkové montážní sady.
2:53
Montáž hlavy válců jsem dokončil
2:57
utáhnutím všech šroubů na hliníkové montážní sadě momentem 10 a 25 Nm, v závislosti na jejich tloušťce .

Translated with DeepL.com (free version)

Zkusím stáhnout ty titulky v turečtině:

0:00
Silindir kapağının söküm işlemini gerçekleştirip üzerinde gerekli
0:03
kontrolleri yaparak montaja hazır hale getirmiştik. Montaj videomuza contayı
0:06
inceleyerek giriş yapacak olursak paket içerisinden direkt servis manuelinden
0:10
alınmış bir bilgi yaprağı da bulunmakta. Montaj yüzeyinin temiz ve kuru olmasına
0:14
aynı zamanda hiçbir şekilde şell veya RTV silikon sürmemeye dikkat ederek
0:18
Jta'ın montajını gerçekleştirdim. Zincirin pozisyonunu ayarlayarak kapağı
0:22
dikkatli bir şekilde blok yüzeyine yerleştirip tam ve doğru şekilde
0:25
oturtturduktan sonra 10 adet metrikon civatayı elimle yuvalarına tutturdum.
0:29
Montaj kılavuzunda yeni cıvata kullanın dese de servis manuelinde belirtilen
0:32
cıvata uzama miktarları tolerans değerlerinin içinde olduğundan bunların
0:36
da değişimini yapmayıp doğruca sıkma işlemine geçiyorum. Sökme işlemindeki
0:39
sıralamanın tersi olarak bu noktada ortadan dışa doğru olacak şekilde bu
0:43
civvataların hepsini ilk olarak 55 N ile torkladım. Kılavuza göre ikinci kademede
0:47
de 90 derecelik bir açıyla sıkılması gerektiği için bir açılı lokma ile
0:51
sıkmaya çalıştım. Ancak TEMU'dan aldığım bu dandik ürün işe yaramayınca birkaç
0:55
akıllı telefon uygulaması denedim. Bunlardan da istediğim sonucu alamayınca
0:58
uygun kalınlıkta bir kağıt alarak ortasını delip 90 derecelik aksları
1:02
oluşturdum. Lokma kenarına tahta çay kaşığını bir yapıştırıcıyla tutturup
1:05
dönüş açısını hassas bir şekilde takip etmeyi hedefledim. Kağıdı sıkacağım
1:09
cıvatanın yuvasına çift taraflı matla yapıştırarak ilk denememi başarılı bir
1:12
şekilde gerçekleştirdim. Aynı sıralama ile tüm civvataları sıktıktan sonra
1:16
3üncü kademe yani final aşamasına geçiyorum. Yine sıralamayı bozmadan bu
1:20
kademede de 90 derecelik açıyla tüm cıvatalarımızı sıktıktan sonra kapağın
1:23
ön tarafında bulunan 4 adet metrik 8 civatayı ilk olarak 18 N metre ile
1:28
torlayıp sonrasında da 90 derecelik bir açıyla sıkmamız gerekiyor. Son bir kez
1:32
daha bu işe yaramaz açılı lokmayı deneyip istediğim sonucu alamayınca
1:35
kendisini ait olduğu yere bırakıp cıvata üzerine yaptığım işaretlemeler ile sıkma
1:39
işlemini gerçekleştirdim. Sıra hidrolik iticilerin montajına geldiğinde ise bu
1:43
konu çok teferruatlı olduğundan kontrolleri nasıl yaptığımı ve detaylı
1:46
tamir işlemlerini gösterdiğim videoyu çok yakında sizlerle paylaşacağım.
1:50
Konuyu fazla dağıtmadan bozuk olanları bir kenara ayırıp 8 adet yeni itici
1:53
alarak bunları egzoz hattına, eski olanlardan da en iyisini emme hattına
1:57
yağlayarak montajladım. Eksantrik millerinin montaj aşamasında ise
2:00
yatakların sıralamasını karıştırmadan yağlanmış muylulara yerleşimini yaptım.
2:04
Yatakların sıkım işlemini çok dikkatli ve kademeli şekilde sırasıyla 3, 1 2 ve
2:09
4 yatak olacak şekilde yaparak son aşamada hepsini 21 N metreye torlayarak
2:13
egzoz hattına geçiyorum. Aynı sıralama ve tork değerleriyle egzoz kanini de
2:17
montajladıktan sonra zincir kasının işaretlerine dikkat ederek bunun da
2:20
montajını yapıp cıvatalarını 25 Nm ile torkladım. Son olarak başlangıçta
2:25
söktüğümüz termostat gövdesi ve zincir kapağını da bir dizi temizlik ve boyama
2:28
işleminden geçirerek yenilenmesini sağladım. Ön zincir kapağının oturma
2:32
yüzeylerine sıvı contta uygulaması yaparak uygun şekilde yerine yerleştirip
2:35
cıvatalarını ortadan dışa doğru 10 Nmile torlayarak 24 saatlik bir kurumaya
2:39
bıraktım. Aslında soğutma sisteminin konusu ancak sökülen parçalardan biri
2:43
olan termostatın da yenilenmesini bu noktada gerçekleştirdim. Aracım için
2:47
uyumlu olan bu termostatın gönderimini sağlayan Febi'ye teşekkür ederek
2:50
paketinden açtığımız yeni parçayı da kütük montajıyla gerçekleştirdim. Kütük
2:53
üzerindeki tüm cıvataları kalınlıklarına göre 10 ve 25 N metr torklayarak
2:57
silindir kapak montajımızı sonlandırdım.

A teď přeložit DeepL:

0:00
Demontovali jsme víko válců, provedli na něm nezbytné
0:03
kontroly a připravili jej k montáži. Pokud se podíváme na naše montážní video a
0:06
projdeme si těsnění, zjistíme, že v balení se nachází také informační list, který byl
0:10
převzat přímo ze servisního manuálu. Dbali jsme na to, aby montážní povrch byl čistý a suchý,
0:14
a zároveň jsem dbal na to, aby na něj nebyl nanesen žádný tmel ani RTV silikon,
0:18
jsem provedl montáž Jta. Po nastavení polohy řetězu jsem víko
0:22
opatrně umístil na povrch bloku a poté, co jsem jej správně a přesně
0:25
usadil, jsem ručně utáhl 10 metrických šroubů do jejich otvorů.
0:29
Ačkoli montážní návod doporučuje použít nové šrouby, protože hodnoty prodloužení šroubů uvedené
0:32
v servisním manuálu se nacházejí v rámci tolerancí,
0:36
neprovádím jejich výměnu a přecházím přímo k utahování. V opačném pořadí než při demontáži,
0:39
tedy od středu směrem ven, jsem
0:43
všechny šrouby nejprve utáhl s točivým momentem 55 N. Podle návodu je třeba ve druhém kroku
0:47
utahovat pod úhlem 90 stupňů, proto jsem se pokusil o utahování pomocí
0:51
úhlového klíče. Jelikož však tento nekvalitní výrobek z TEMU nefungoval, vyzkoušel jsem několik
0:55
aplikací pro chytré telefony. Když ani z nich jsem nedosáhl požadovaného výsledku,
0:58
vzal jsem papír vhodné tloušťky, vyřízl do něj otvor uprostřed a vytvořil osy pod úhlem
1:02
90 stupňů. K okraji klíče jsem pomocí lepidla připevnil dřevěnou čajovou lžičku a
1:05
snažil jsem se tak přesně sledovat úhel otáčení. K

1:02
jsem vytvořil. K okraji kousku jsem pomocí lepidla připevnil dřevěnou čajovou lžičku a
1:05
snažil jsem se přesně sledovat úhel natočení. Papír jsem přitlačil
1:09
k otvoru pro šroub pomocí oboustranné matné pásky a první pokus se mi
1:12
podařil. Poté, co jsem v stejném pořadí utáhl všechny šrouby,
1:16
přecházím ke 3. fázi, tedy k závěrečné fázi. Opět bez narušení pořadí v této
1:20
fázi po utažení všech šroubů v úhlu 90 stupňů musíme nejprve 4 metrické šrouby M8 na
1:23
přední straně víka utáhnout momentem 18 N·m
1:28
a poté je utáhnout pod úhlem 90 stupňů. Když jsem naposledy
1:32
vyzkoušel tento nepoužitelný úhlový klíč a nedosáhl požadovaného výsledku,
1:35
jsem ji odložil na místo, kam patří, a pomocí značek, které jsem si na šroubech udělal, jsem provedl
1:39
utahování. Až přijde řada na montáž hydraulických pístů, tak protože je toto
1:43
téma velmi podrobné, brzy s vámi sdílím video, ve kterém ukážu, jak jsem prováděl kontroly a podrobné
1:46
opravné postupy.
1:50
Abych se příliš nerozptyloval, odložil jsem nefunkční díly stranou, pořídil jsem 8 nových pístů
1:53
a namontoval je do výfukového potrubí, zatímco ten nejlepší ze starých jsem
1:57
namazal a namontoval do sacího potrubí. Při montáži excentrických hřídelí jsem
2:00
dbál na to, abych nezaměnil pořadí ložisek, a nasadil je na namazané čepy.
2:04
Utahování ložisek jsem prováděl velmi opatrně a postupně, a to v pořadí 3, 1, 2 a
2:09
4 ložiska, přičemž v závěrečné fázi jsem všechna utáhl momentem 21 N·m

2:00
Uložil jsem je na namazané čepy, aniž bych změnil pořadí ložisek.
2:04
Utahování ložisek jsem prováděl velmi opatrně a postupně, a to v pořadí 3, 1, 2 a
2:09
4, a v závěrečné fázi jsem všechny utáhl momentem 21 N·m,
2:13
přecházím k výfukovému potrubí. Ve stejném pořadí a se stejnými hodnotami utahovacího momentu jsem namontoval i výfukové potrubí,
2:17
a poté, s ohledem na značky na krytu řetězu, jsem provedl i jeho
2:20
montáž a utáhl šrouby momentem 25 Nm. Nakonec jsem také
2:25
těleso termostatu a kryt řetězu, které jsme na začátku demontovali,
2:28
obnovil pomocí řady čisticích a lakovacích
2:32
úkonů. Na dosedací plochy předního krytu řetězu
2:35
jsem nanesl tekuté těsnění, správně jej nasadil na místo a
2:39
šrouby jsem utáhl momentem 10 Nmile od středu směrem ven a nechal jsem je 24 hodin zaschnout
2:39
. Vlastně se jedná o téma chladicího systému, ale v tomto bodě jsem provedl také renovaci termostatu, který byl jednou z demontovaných součástí
2:43
. Děkuji společnosti Febi za dodání tohoto termostatu, který je kompatibilní s mým vozidlem
2:47
, děkuji společnosti Febi za dodání tohoto termostatu a
2:50
nový díl, který jsme vybalili z balíčku, jsem namontoval pomocí montážního bloku. Všechny šrouby
2:53
na montážním bloku jsem utáhl podle jejich tloušťky momentem 10 a 25 N·m, čímž
2:57
jsem dokončil montáž válcové hlavy.

Překlad asi narušují ty časové značky. Zkusím je vyházet (přepnout časová razítka)

Silindir kapağının söküm işlemini gerçekleştirip üzerinde gerekli kontrolleri yaparak montaja hazır hale getirmiştik.
Montaj videomuza contayı inceleyerek giriş yapacak olursak paket içerisinden direkt servis manuelinden alınmış bir bilgi yaprağı da bulunmakta.
Montaj yüzeyinin temiz ve kuru olmasına aynı zamanda hiçbir şekilde şell veya RTV silikon sürmemeye dikkat ederek Jta'ın montajını gerçekleştirdim.
Zincirin pozisyonunu ayarlayarak kapağı dikkatli bir şekilde blok yüzeyine yerleştirip tam ve doğru şekilde oturtturduktan sonra 10 adet metrikon civatayı elimle yuvalarına tutturdum.
Montaj kılavuzunda yeni cıvata kullanın dese de servis manuelinde belirtilen cıvata uzama miktarları tolerans değerlerinin içinde olduğundan bunların da değişimini yapmayıp doğruca sıkma işlemine geçiyorum.
Sökme işlemindeki sıralamanın tersi olarak bu noktada ortadan dışa doğru olacak şekilde bu civvataların hepsini ilk olarak 55 N ile torkladım.
Kılavuza göre ikinci kademede de 90 derecelik bir açıyla sıkılması gerektiği için bir açılı lokma ile sıkmaya çalıştım.
Ancak TEMU'dan aldığım bu dandik ürün işe yaramayınca birkaç akıllı telefon uygulaması denedim.
Bunlardan da istediğim sonucu alamayınca uygun kalınlıkta bir kağıt alarak ortasını delip 90 derecelik aksları oluşturdum.
Lokma kenarına tahta çay kaşığını bir yapıştırıcıyla tutturup dönüş açısını hassas bir şekilde takip etmeyi hedefledim.
Kağıdı sıkacağım cıvatanın yuvasına çift taraflı matla yapıştırarak ilk denememi başarılı bir şekilde gerçekleştirdim.
Aynı sıralama ile tüm civvataları sıktıktan sonra 3üncü kademe yani final aşamasına geçiyorum.
Yine sıralamayı bozmadan bu kademede de 90 derecelik açıyla tüm cıvatalarımızı sıktıktan sonra kapağın ön tarafında bulunan 4 adet metrik 8 civatayı ilk olarak 18 N metre ile torlayıp sonrasında da 90 derecelik bir açıyla sıkmamız gerekiyor.
Son bir kez daha bu işe yaramaz açılı lokmayı deneyip istediğim sonucu alamayınca kendisini ait olduğu yere bırakıp cıvata üzerine yaptığım işaretlemeler ile sıkma işlemini gerçekleştirdim.
Sıra hidrolik iticilerin montajına geldiğinde ise bu konu çok teferruatlı olduğundan kontrolleri nasıl yaptığımı ve detaylı tamir işlemlerini gösterdiğim videoyu çok yakında sizlerle paylaşacağım.
Konuyu fazla dağıtmadan bozuk olanları bir kenara ayırıp 8 adet yeni itici alarak bunları egzoz hattına, eski olanlardan da en iyisini emme hattına yağlayarak montajladım.
Eksantrik millerinin montaj aşamasında ise yatakların sıralamasını karıştırmadan yağlanmış muylulara yerleşimini yaptım.
Yatakların sıkım işlemini çok dikkatli ve kademeli şekilde sırasıyla 3, 1 2 ve 4 yatak olacak şekilde yaparak son aşamada hepsini 21 N metreye torlayarak egzoz hattına geçiyorum.
Aynı sıralama ve tork değerleriyle egzoz kanini de montajladıktan sonra zincir kasının işaretlerine dikkat ederek bunun da montajını yapıp cıvatalarını 25 Nm ile torkladım.
Son olarak başlangıçta söktüğümüz termostat gövdesi ve zincir kapağını da bir dizi temizlik ve boyama işleminden geçirerek yenilenmesini sağladım.
Ön zincir kapağının oturma yüzeylerine sıvı contta uygulaması yaparak uygun şekilde yerine yerleştirip cıvatalarını ortadan dışa doğru 10 Nmile torlayarak 24 saatlik bir kurumaya bıraktım.
Aslında soğutma sisteminin konusu ancak sökülen parçalardan biri olan termostatın da yenilenmesini bu noktada gerçekleştirdim.
Aracım için uyumlu olan bu termostatın gönderimini sağlayan Febi'ye teşekkür ederek paketinden açtığımız yeni parçayı da kütük montajıyla gerçekleştirdim.
Kütük üzerindeki tüm cıvataları kalınlıklarına göre 10 ve 25 N metr torklayarak silindir kapak montajımızı sonlandırdım.

A teď DeepL:

Demontáž víka válců jsme provedli, provedli jsme na něm nezbytné kontroly a připravili jej k montáži.
Pokud se podíváme na naše montážní video a zaměříme se na těsnění, zjistíme, že v balení se nachází také informační list převzatý přímo ze servisního manuálu.
Dbal jsem na to, aby montážní plocha byla čistá a suchá, a zároveň jsem na ni v žádném případě nenanesl tmel ani RTV silikon, a provedl jsem montáž Jta.
Po nastavení polohy řetězu jsem víko opatrně nasadil na povrch bloku a po jeho úplném a správném usazení jsem ručně utáhl 10 metrických šroubů do jejich otvorů.
Ačkoli montážní návod doporučuje použít nové šrouby, protože délkové odchylky šroubů uvedené v servisním manuálu spadají do tolerančních hodnot, nevyměňuji je a přecházím přímo k utahování.
V opačném pořadí než při demontáži jsem v tomto bodě nejprve utáhl všechny tyto šrouby momentem 55 N, a to od středu směrem ven.
Vzhledem k tomu, že podle návodu je třeba je ve druhé fázi utahovat pod úhlem 90 stupňů, pokusil jsem se je utáhnout pomocí úhlového klíče.
Jelikož však tento nekvalitní výrobek, který jsem zakoupil na TEMU, nefungoval, vyzkoušel jsem několik aplikací pro chytré telefony.
Když ani ty nepřinesly požadovaný výsledek, vzal jsem papír vhodné tloušťky, vyřízl do něj otvor uprostřed a vytvořil osy pod úhlem 90 stupňů.
K okraji klíče jsem lepidlem připevnil dřevěnou čajovou lžičku, abych mohl přesně sledovat úhel otáčení.
Papír jsem přilepil oboustrannou lepicí páskou do otvoru šroubu, který jsem chtěl utáhnout, a první pokus se mi podařil.
Poté, co jsem ve stejném pořadí utáhl všechny šrouby, přecházím ke 3. stupni, tedy k závěrečné fázi.
I v této fázi, aniž bych porušil pořadí, utáhnu všechny šrouby pod úhlem 90 stupňů. Poté je třeba nejprve předběžně utáhnout 4 metrické šrouby M8 na přední straně víka momentem 18 N·m a následně je utáhnout pod úhlem 90 stupňů.
Ještě jednou jsem vyzkoušel ten nepoužitelný úhlový klíč, ale když jsem nedosáhl požadovaného výsledku, odložil jsem ho na místo, kam patří, a utahování jsem provedl podle značek, které jsem si na šroubech udělal.
Až přijde řada na montáž hydraulických pístů, protože se jedná o velmi podrobnou záležitost, brzy s vámi sdílím video, ve kterém ukážu, jak provádím kontroly a podrobné opravy.
Abych se příliš nerozptyloval, odložil jsem ty poškozené stranou, pořídil jsem 8 nových pístů a namontoval je do výfukového potrubí, zatímco ten nejlepší ze starých jsem namazal a namontoval do sacího potrubí.
Při montáži excentrických hřídelí jsem je nasadil na namazané čepy tak, abych nezaměnil pořadí ložisek.
Utahování ložisek jsem prováděl velmi opatrně a postupně, a to v pořadí 3, 1, 2 a 4 ložisko, a v závěrečné fázi jsem všechna ložiska utáhl momentem 21 N·m a přešel k výfukovému potrubí.
Po namontování výfukového potrubí ve stejném pořadí a s stejnými hodnotami utahovacího momentu jsem podle značek na krytu řetězu provedl i jeho montáž a utáhl šrouby momentem 25 Nm.
Nakonec jsem také těleso termostatu a kryt řetězu, které jsme na začátku demontovali, podrobil řadě čisticích a lakovacích úkonů, čímž jsem zajistil jejich obnovení.
Na dosedací plochy předního krytu řetězu jsem nanesl tekuté těsnění, správně jej nasadil na místo a utáhl šrouby momentem 10 Nm směrem od středu k okraji, poté jsem jej nechal 24 hodin zaschnout.
Vlastně se jedná o téma chladicího systému, ale v této fázi jsem také provedl obnovu termostatu, který byl jednou z demontovaných součástí.
Děkuji společnosti Febi za dodání tohoto termostatu, který je kompatibilní s mým vozidlem, a nový díl, který jsme vybalili z balíčku, jsem namontoval pomocí montážního bloku.
Všechny šrouby na montážním bloku jsem utáhl podle jejich tloušťky momentem 10 a 25 N·m, čímž jsem dokončil montáž válcového víka.

A teď ještě zkusím překladač Google

Demontovali jsme hlavu válců, provedli potřebné kontroly a připravili ji k montáži.
Pokud začneme naše montážní video prozkoumáním těsnění, uvnitř balení je také informační list převzatý přímo ze servisní příručky.
Nainstaloval jsem JTA a ujistil se, že montážní povrch je čistý a suchý, bez použití shell nebo RTV silikonu.
Po nastavení polohy řetězu a opatrném umístění hlavy na povrch bloku a jejím úplném a správném usazení jsem ručně utáhl 10 metrických šroubů do jejich otvorů.
Ačkoli montážní příručka říká, že je třeba použít nové šrouby, protože hodnoty prodloužení šroubů uvedené v servisní příručce jsou v rámci tolerančních hodnot, neměnil jsem je a pokračoval přímo v utahování.
V opačném pořadí procesu demontáže jsem v tomto bodě všechny tyto šrouby utáhl momentem 55 N od středu ven.
Protože příručka uvádí, že by měly být ve druhé fázi utaženy pod úhlem 90 stupňů, zkusil jsem je utáhnout úhlovým klíčem. Když však tento nekvalitní produkt, který jsem dostal od TEMU, nefungoval, vyzkoušel jsem několik aplikací pro chytré telefony.
Když jsem ani s tím nedosáhl požadovaného výsledku, vzal jsem si kus papíru vhodné tloušťky, uprostřed jsem vyrazil díru a vytvořil osy o 90 stupních.
K okraji objímky jsem lepidlem připevnil dřevěnou čajovou lžičku, abych přesně sledoval úhel natočení.
Papír jsem nalepil oboustrannou páskou na objímku šroubu, který jsem chtěl utáhnout, a svůj první pokus jsem úspěšně dokončil.
Po utažení všech šroubů ve stejném pořadí přecházím ke 3. fázi, závěrečné. Opět, beze změny pořadí, po utažení všech šroubů v této fázi pod úhlem 90 stupňů musíme nejprve utáhnout 4 metrické 8 šrouby na přední straně krytu pomocí 18N metru a poté je utáhnout pod úhlem 90 stupňů.
Poté, co jsem tuto nepoužitelnou úhlovou objímku vyzkoušel ještě jednou a nedosáhl požadovaného výsledku, jsem ji vrátil na své místo a provedl proces utahování podle značek, které jsem na šroubech udělal. Pokud jde o instalaci hydraulických zdvihátek ventilů, jelikož se jedná o velmi detailní proces, brzy se s vámi podělím o video, které ukáže, jak jsem provedl kontroly a podrobné postupy opravy. Bez dalších okolků jsem odložil vadná zdvihátka, koupil 8 nových a po promazání jsem je namontoval na výfukové potrubí a ta nejlepší stará na sací potrubí. Během montáže vačkového hřídele jsem umístil ložiska do namazaných čepů, aniž bych si pomýlil pořadí ložisek. Ložiska jsem utahoval velmi opatrně a postupně, v pořadí 3, 1, 2 a 4 ložiska, a v závěrečné fázi jsem je všechna utáhl na 21 Nm, než jsem přešel k výfukovému potrubí. Po montáži výfukové nádržky se stejným pořadím a utahovacími momenty jsem namontoval západku řetězu, přičemž jsem věnoval pozornost jejím značkám, a utáhl její šrouby na 25 Nm. Nakonec jsem vyměnil kryt termostatu a kryt řetězu, které jsme původně demontovali, a to sérií čištění a lakování. Na dosedací plochy předního krytu řetězu jsem nanesl tekuté těsnění, správně ho umístil a utáhl šrouby od středu směrem ven momentem 10 Nm. Poté jsem ho nechal 24 hodin schnout.
Ve skutečnosti se jedná o součást chladicího systému, ale také jsem vyměnil termostat, který byl jednou z demontovaných částí.
Poděkoval jsem firmě Febi za zaslání tohoto termostatu, který je kompatibilní s mým vozidlem, a nainstaloval jsem nový díl jeho montáží na hlavu válců.
Sestavu hlavy válců jsem dokončil utažením všech šroubů na hlavě válců momentem 10 a 25 Nm v závislosti na jejich tloušťce.

LKQ

AI

Další dotaz:

Stačí vyměnit jen těsnění pod hlavou https://www.autokelly.cz/Product/EL-122-810/11512017 anebo je nutno zakoupit celou sadu těsnění https://www.autokelly.cz/Product/EL-746-420/11514566

Teoreticky stačí koupit pouze samotné těsnění pod hlavu, ale v praxi je silně doporučeno zakoupit celou sadu těsnění EL-746-420. Při demontáži hlavy válců u motoru M111 musíte rozdělat sací i výfukový trakt a sundat ventilové víko. Stará těsnění na těchto komponentech bývají po letech ztvrdlá, otlačená a při opětovném použití téměř stoprocentně netěsní.

Co všechno při této práci rozděláte a proč potřebujete sadu

Sada těsnění hlavy válců (tzv. vrchní sada) obsahuje kromě samotného těsnění pod hlavu EL-122-810 také:

Těsnění ventilového víka: Sundává se jako první pro přístup k vačkám. Staré gumové těsnění po opětovné montáži okamžitě propouští olej do šachet zapalovacích svíček.
Těsnění gufer ventilů (stírátka): Když je hlava dole, je nejlepší čas je vyměnit. Zamezíte tím braní oleje přes ventily.
Těsnění sacího potrubí: Staré těsnění na sání by po opětovné montáži přisávalo falešný vzduch, což způsobuje kolísání otáček a chybové kódy motoru.
Těsnění výfukového potrubí / svodů: Výfukové těsnění je kovové/kompozitní a deformační. Znovu použité těsnění bude profukovat, což uslyšíte jako nepříjemné cvakání.
Těsnění termostatu a chladicího okruhu: Malé kroužky na příruby, které musíte odpojit při vypouštění vody.

Klíčové upozornění: Nezapomeňte na šrouby hlavy

Kromě sady těsnění musíte bezpodmínečně dokoupit novou sadu šroubů hlavy válců. Šrouby hlavy jsou u tohoto motoru natahovací (tzv. TTY – Torque-to-Yield). Při prvním utažení se trvale prodlouží. Pokud byste použili staré šrouby, hrozí jejich prasknutí v bloku nebo to, že hlavu nedotáhnou správnou silou a nové těsnění ihned selže.

Pokud chcete mít jistotu správného nákupu v e-shopu Auto Kelly, můžete díly vyhledat přímo zadáním vašeho VIN kódu do jejich vyhledávače.

Chcete, abych vám pomohl vyhledat správný kód sady šroubů hlavy válců, které budete k této opravě potřebovat? Případně chcete vědět, jaké další spotřební chemické přípravky (např. čistič na odmaštění bloku) si na práci připravit?

Ano, stačí správný kód sady šroubů hlavy válců

V katalogu Auto Kelly / LKQ ji naleznete pod následujícím kódem:

Objednací kód: EL 456.111
Název v e-shopu: Skrutky hlavy valcov, sada ELRING
Technické specifikace: Sada obsahuje 10 kusů hlavních šroubů o rozměru M12 × 1,75 × 102 mm s vnitřní polygonickou (hvězdičkovou) hlavou typu X-M12.